这本书首次出版距今已有十年。在这十年里，人们渐渐认为它是同类书中的经典，且已被翻译成多国文字。这一全新修订本排版焕然一新，但有些初版的粉丝会质疑这些变化和增补是不是真的有必要？毕竟《绅士》是关于男士的经典时尚，或者我的一位美国同事说得更为恰当—“永恒的时尚”—难道永恒也要屈服于改变吗？
　　
　　理论上，初版也许可以十年不做改变，因为那些需要更新的信息现在看来出奇地少，同时，男士们在购置衣物时需要遵循的原则也几乎没有改变。然而，初版在某些地方确实有些欠缺，我想弥补这些欠缺也有好长一段时间了—比如关于意大利风格的问题需要更仔细地审视。而且在过去的十年里，我又发现了非常多新出现的生产商、制造商和工作室，我想在这本新书里给大家做一些介绍。
　　
　　我希望我的所有读者都能钟爱这一修订本，因为它和初版的初衷一样，是要点燃大家对质量、优雅和传统手工艺的热情。要是这本书还能让一两位读者找到自己的个性风格，那么作为作者，我就无比开心了。
　　
　　应该弄清楚的一件事是：衣服没办法让一个普通人成为绅士；同样，一个真正的绅士时时刻刻都要有绅士的范儿，即使不穿衣服也是如此。然而，只基于此就做出外貌是不重要的结论也是不对的。衣服能够展示一个人的个性，所以应该选择和个性相吻合的衣物。
　　
　　这本书就是要尝试提供详尽全面的说明，让绅士们了解如何得体着装。能这样尝试，是因为我们认为着装要求在英格兰有其根源，而且全世界都认为其是经典的。要是你能够按书中所述着装，就一定会很得体，而不管你是身处伦敦、巴黎、布鲁塞尔、杜塞尔多夫还是罗马、米兰、纽约抑或是东京。
　　
　　绅士着装就意味着要将定做的精制服装和批量生产的服装相搭配，既追求奢华，也讲究谦虚务实。作为周末行头，牛仔裤搭配手工定制的花呢夹克就和斯派瑞（Sperry）帆船鞋搭配保罗•拉夫尔•劳伦（PoloRalphLauren）卡其裤和基福斯&浩克斯（Gieves&Hawkes）鲜艳运动上衣一样能够让人接受。因此，绅士着装并不等于顽固守旧。创新已经证明了其价值，不仅创新而且好看使它正逐渐地被伦敦、米兰和纽约的国际时尚界所接受。牛仔裤就是个很好的例子。尽管用了段时间，但这些蓝色棉制裤子最终还是站稳了脚跟，现在全世界几乎人人都知道牛仔裤，都把它当作是休闲衣物。哈士奇（Husky）夹克也是如此，它诞生于20世纪60年代，但到了20世纪80年代才闻名世界。或者是迭戈•德拉•瓦莱（DiegoDellaValle）的托德斯（Tod′s）鞋子，它可是从1979年才进入市场的。要把衣物和起源各异的饰物搭配成和谐有趣的整体需要对每一独特的服装的历史有透彻的理解。自然而然地，这些知识会让人有意识地创造出新颖的和与众不同的组合，或者甚至可以说这是直觉与机遇的产物。但是要是有人不把希望寄托在这些缥缈难测的直觉和机遇上，他就应该学习些衣柜构成的知识。只有这样，他最终才能理解如何穿着得体。
　　
　　当然，这本书用这么多篇幅来讨论英式服装和英式风格并不是偶然。早在18世纪伦敦就是欧洲首屈一指的时装中心，尤其是在重要的新思想从不列颠群岛源源不断地传入以后。当法国的贵族们安逸地住在宫廷里时，英国贵族则在他们的乡村庄园里度过了大把时间。他们最喜爱的活动就是猎狐，而这需要全新风格的服装。齐膝外套不方便骑马，因此外套就变得越来越短，为了与其搭配背心也越来越短，而裤子则越来越紧。这一新款被整个欧洲所接受：法语称英式礼服大衣为“fraque”，德语则为“Frack”，大民族（Grande?Nation）把这种骑手上衣演化成女式外套。
　　
　　18世纪，西装得到了发展，由英式礼服、背心和裤子组成，然而一直到了19世纪末，西装颜色才不被人所关注。由于待在泥泞路上时间很长以及用煤量大导致城市空气中充满了煤灰和烟尘，所以黑色西装的趋势是完全符合实际情况的。只有在这个国家，城市的灰和黑才有如此鲜明的对比。贵族们在庄园里看到的自然色在他们的狩猎和骑马衣物上得到了复制，不明就里的跟风者想在城市里也能穿上舒适的马褂，由此他们就想到了要用黑色衣料。然而，最终的结果是我们看到了现代的配短夹克的西装，所以我们必须要感谢这一跟风。因此，现代人要是觉得西装既呆板又正式，他就可以从这里找到解释，从某种程度上说，西装是休闲服装的黑色版本。
　　
　　但是也还有个教训要吸取：绅士着装不仅需要时间，也需要金钱。买件好衣服通常意味着更多的开销。要是有人第一次穿上了真正的好鞋，他就会不由自主地用挑剔的眼光看待他其他的衣服，结果就是几乎毫无需要地要去买身好西装。反过来，衬衣和领带也就必不可少了。
　　
　　这个过程通常要花好几年的时间，这样做也变得更加合理。给衣柜添置衣物就像给公寓装修一样，这是高度自我的过程，这一过程能够也应当塑造我们各自独特的风格。正如前面已经说过的，衣服能够展示一个人的个性。